Cette conférence qui s'intitulait "la révolution de la synthèse et la naissance des grandes maisons de parfumerie françaises" nous a été présentée par Madame Annick Le Guérer, Docteur de l'Université, anthropologue et philosophe, spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum, chercheuse associée à LIMSIC, Université de Bourgogne (auteur de nombreux livres).
Annick Le Guérer nous a révélé que l'entrée de la chimie dans la création des parfums, dans la seconde partie du XIXème siècle, fut une véritable révolution.
Auparavant les créateurs n'utilisaient que des produits naturels tirés de plantes, de produits animaux (musc, ambre...)
Cette entrée de la chimie dans le monde de la parfumerie a eu des effets positifs . Les produits chimiques ont apporté des notes nouvelles, la palette du parfumeur s' est élargie, les parfums sont devenus aussi moins coûteux, ce qui a donc permis leur démocratisation.
Le premier produit chimique utilisé fut la coumarine , qui évoque l'odeur de la fève tonka.
La coumarine fut utilisée par le parfumeur Houbigant en 1882. Il appela son parfum "Fougère Royale.
Maintenant, le parfumeur peut s'approvisionner toute l'année en produits chimiques nécessaires à ses créations, alors qu'autrefois, la recherche de parfums naturels était à la merci d'aléas climatiques, de tremblements de terre, les plantes parfumées venant souvent de très loin.
La vanille naturelle est originaire de Madagascar, sa copie chimique, la vanilline, fut utilisée en 1889, par Aimé Guerlain dans son célèbre Jicky.
Les premières usines de parfumerie furent celle de LT Piver, à Grasse et à Aubervilliers.
Georges de Laire créa l'héliotropine qui a le parfum du muguet
Germaine Cellier, chimiste, fut embauchée par la maison Roure, elle révolutionna la parfumerie en créant des parfums audacieux comme "Bandit" pour Robert Piguet.
La parfumerie est un art qui correspond à la musique. On parle de "gammes d'odeurs", on travaille sur des "notes", des "accords", le parfumeur est un artiste.
Voici un "orgue de parfumeur" :
Les parfums Guerlain
Jacques Guerlain, neveu d'Aimé, créateur de" Jicky", fut un parfumeur de grand talent.
Jacques Gerlain fut influencé par les impressionnistes. En traversant un pont de Paris, au crépuscule, il eut l'idée de créer "l'heure bleue" avec des parfums de bergamote, d'œillet, de néroli, de vanille, d'iris et des notes anisées et musquées.
Il créa ensuite le merveilleux "Shalimar" en versant par inadvertance, trop d'un produit de synthèse dans Jicky...Les "bêtises" sont souvent créatrices...
Jean-Paul Guerlain a appris son métier de parfumeur avec son grand-père Jacques. Il avoue, néanmoins, être triste d'utiliser trop de produits de synthèse.
Les parfums Caron
Ernest Daltroff, né russe, se forma seul à l'art de la parfumerie. Son associée, Félicie Vanpouille créa pour lui de très beaux flacons.
Ernest Daltroff fonda la maison Caron, un de ses premiers parfums fut Narcisse noir .
"Tabac blond" est une évocation du tabac introduit en Europe par les soldats américains, son odeur est dûe à l'isobutyiquinoléine .
Les parfums Coty
François Coty, d'origine corse était un homme ambitieux, inventif. Après une enfance difficile, il perça tout seul dans le monde de la parfumerie. Son premier parfum "la rose jacqueminot" fut refusé, en 1904, par les grands magasins du Louvre. De colère il brisa le flacon sur un comptoir.. De tous côtés accoururent les clientes, attirées par cette divine odeur !! Coty était lancé !
François Coty créa ensuite, en 1905, "l'Origan" qui utilisait l'iralia, une ionone qui sent l'iris et la violette.
"Chypre" vit le jour en 1917.
François Coty s'enrichit énormément, mais fut ruiné après un divorce. Appelé le "Napoléon de la parfumerie", il finit sa vie abandonné et dépouillé.
Les parfums Coty n'existent plus en France.
De grands couturiers s'intéressèrent, comme ici, à droite, Paul Poiret, aux parfums.
Mais c'est Gabrielle Chanel qui lança vraiment l'association grande couture-parfum.
Les parfums Chanel
Gabrielle Chanel avait reçu une éducation stricte, dans des pensionnats où dominaient le noir et le belge, ses premiers dessins de mode en témoignent.
Mais elle fut plus tard influencée par la couleur, comme nous le montre ce portrait, qu'en fit d'elle Marie Laurencin.
Gabrielle Chanel, que l'on appela plus tard"Coco", rencontra par l'intermédiaire du grand Duc Dimitri Pavlovitch, un parfumeur de talent Ernest Beaux.
C'est Ernest Beaux qui créa le fameux "N°5"
Voilà ce que nous dit Ernest Beaux :
« Mlle Chanel, qui avait une maison de couture très en vogue, me demanda pour celle-ci quelques parfums. Je suis venu lui présenter mes créations, deux séries : 1 à 5 et 20 à 24. Elle en choisit quelques-unes, dont celle qui portait le no 5 et à la question « Quel nom faut-il lui donner ? », Mlle Chanel m’a répondu : « Je présente ma collection de robes le 5 du mois de mai, le cinquième de l’année, nous lui laisserons donc le numéro qu’il porte et ce numéro 5 lui portera bonheur ». Je dois reconnaître qu’elle ne s’était pas trompée... »
Les parfums Lanvin
Jeanne Lanvin, elle aussi couturière, fit créer pour sa fille, par le parfumeur André Fraysse, le subtil "Arpège" présenté dans un flacon doré à l'or fin.
Arpège contenait au départ un produit d'origine animale, tiré d'une glande de la civette. Les produits animaux sont maintenant interdits, on a donc refait, actuellement, "Arpège" avec des produits de synthèse.
Les parfums de synthèse "tiennent", hélas, beaucoup moins que ceux d'autrefois qui contenaient des matières animales.
Quelles sont ces matières animales ?
L'ambre gris est une concrétion intestinale du cachalot que l'animal rejette de façon naturelle. Très coûteux dans sa version naturelle, il constitue une matière précieuse en parfumerie. Le musc se présente sous forme de grains fortement odorants contenus dans une poche sous le ventre de chevrotins en période de reproduction. La civette correspond à une sécrétion d'odeur musquée d'un mammifère carnassier proche du chat sauvage présent en Ethiopie et en Inde. Le castoréum est une matière odorante produite par des glandes du castor.
Puis vint le marketing....
Dans les années 70, les parfumeurs se plièrent au marketing. Le premier parfum ciblé sur les femmes actives qui travaillaient fut "Charlie".
"Opium", d'Yves Saint-Laurent, en 1977, fut un autre parfum marketing qui dut beaucoup à sa sulfureuse publicité.
Cette publicité suggérait bien sûr une prise de drogue....
"CK one" cibla une jeunesse désabusée, peu différenciée...
Hélas, le marketing fit perdre leur créativité à certains parfumeurs, car il entraînait une banalisation, une uniformisation, mais en revanche les prix devinrent accessibles.
Mais d'autres parfumeurs, comme Guerlain, à côté de leurs parfums abordables (comme "Jardins de Bagatelle" que j'adore ) se sont mis à créer des parfums "sur mesure", à des prix bien plus élevés, restant ainsi dans le domaine du luxe...(plusieurs centaines d'euros pour un flacon !)
Une nouvelle technique extraordinaire a vu le jour, celle du "Head Space".
Il s'agit de capter les odeurs de plantes fragiles, que l'on ne doit plus cueillir car elles sont protégées, dans une cloche dont on recouvre la fleur.
Au retour dans le laboratoire, le chimiste introduit cette odeur dans une machine, dont l'ordinateur analyse les "notes". Il n'y a plus ensuite qu'à recomposer le parfum... Plus besoin de "nez", Annick le Guérer, nous dit que, maintenant, une personne atteinte de la perte d'odorat (anosmie) peut composer un parfum !
Le parfum intervient dans la vie culturelle. Le ballet "Quintessence" fut agrémenté de projections parfumées...
La parfumeuse Laura Donatio a imaginé un parfum à partir du bouquet peint par Le Caravaggio, à côté du joueur de luth.
Une exposition suisse a présenté 150 odeurs de plantes alpines, de fromage, de Ricola, de camphre...qui est utilisé par l'armée helvétique !!
Voici l'une de ces plantes que l'on trouve en Suisse, la Daphné Striata :
Les allergies aux produits chimiques qui composent les parfums, ont été évoquées, de même qu' un éventuel effet cancérigène..
Mais tout cela reste à prouver.
Cette conférence fut accompagnée d'une présentation de parfums réalisés par Dominique ROPION, grand parfumeur contemporain, décoré l'année dernière par le Ministre de la Culture.
Madame Le Guérer a répondu, en fin de conférence, aux nombreuses questions posées par l'assistance. Nous avons pu acheter ses ouvrages, tellement bien documentés .
Nous avons emporté à la maison toutes les "mouillettes" imbibées des parfums de Dominique Ropion..Leurs fragrances embaument encore plus d'une semaine après, qui a dit que les parfums ne tenaient plus ?
Elles dorment à présent dans les livres d'Annick le Guérer que je me suis procurés. Ils m'ont aidée à retrouver certaines choses que je n'avais pas notées, le sujet était complexe, mais très clairement présenté.
Merci à madame Le Guérer pour cette conférence passionnante, et merci aussi à l'ACC de nous l'avoir proposée.
C'était la dernière conférence de cette saison, très riche, qui a fini, si j'ose dire, en feu d'artifice parfumé !
Vivement l'année prochaine....
(Des commentaires sur le thème de l'article seraient les bienvenus, ils me montreraient que ce blog vous intéresse et ils me donneraient envie de continuer à l'alimenter .
Merci.)
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